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비슈림프 사육에 관하여 -2. 세팅

행당산백곰갤로그로 이동합니다. 2012.05.08 15:35:35
조회 5720 추천 8 댓글 4


2. 비슈림프 수조의 세팅.


  1) 바닥재


  일반적으로 비슈림프 사육 수조의 바닥재로는 소일을 사용한다. 레드비 사육의 초기에는 단순히 PH, GH를 맞춰주기 위해서 소일을 사용했다. 당시 주로 사용하는 소일은 ADA사의 아마조니아1이었다. 다만, 원종 자체가 맑은 계곡에 살기 때문에 수질에 민감한 레드비는, 수조 세팅 후 2~3주차, 아질산, 질산염이 피크를 찍는 타이밍에 탈피부전으로 폐사하는 개체가 종종 나타나기 때문에 초기의 레드비 전문 업체(우리가 잘 아는 홍봉, 시라쿠라 등이다)들에서 레드비 전용 소일로 발매한 소일의 경우는, 레드비의 빠른 투입을 중심에 두고 제조되었다. 하지만 이런 레드비 전문업체 자체가 소형 수족관 규모이다보니, 특별한 과학적 근거를 두고 레드비용품을 발매한 것은 아니다. 소일의 경우에도 마찬가지여서, 곧 이런 레드비 전용소일의 문제점이 나타났다(시라쿠라 레드비 샌드의 경우는, 브랜드네임만 시라쿠라를 붙였을 뿐, 제품의 개발 및 제조는 모두 히로세에서 했을 정도였다).


  초기의 레드비 전용 소일은 이른바 '흡착계' 소일이었다. 소일의 제조과정에서 소일 내부에 제올라이트 등의 흡착성 광물을 섞어넣고, 저면여과를 세팅하여 소일 자체를 여과재로 이용할 경우, 오염물질을 소일이 바로바로 흡착할 수 있기 때문에 별도의 물잡이 과정이 없이도 빠른 레드비 투입이 가능했다. 다만, 이런 흡착계 소일의 경우에 일전의 아마조니아 사용에 비해 번식률과 치비 생존률이 좋지 않았고, 많은 레드비 사육자들이 레드비 전용 소일보다 과거의 아마조니아를 더 선호하는 경향까지도 보였다. 아무래도 흡착계 소일은 소일의 흡착능력에만 중점을 두었기 때문에, 소일 자체에 다양한 유기영양분을 담지 못했고, 유기영양분의 부족에 의해 비슈림프의 번식률은 아마조니아를 비롯한 영양계에 비해 낮은 편이었다.

  그래서 최근에 와서는 흡착계와 영양계의 성질을 모두 지닌 소일이 발매되기도 했고(브리더스소일), 기존의 레드비전용 소일에서도 추가로 유기영양분을 보충한 제품이 발매되었다(홍봉FVM소일 등). 다만, 기존의 흡착계 소일에 인공적으로 유기영양분을 추가했다 해도, 그것이 애초에 영양계로 만들어진 소일만큼의 번식을 촉진할 수 있을지에 대해서는 약간의 의문이 있다. 물론 수질안정의 측면에서는 더 좋긴 하겠지만 말이다.


  국내에서 레드비를 장기 사육한 사람들은 흔히 소일 리셋, 또는 소일 덧방에 대한 이야기를 종종 한다. 이는 소일에 있는 유기영양분이 일정 시간이 지나면 고갈되기 때문에, 유기영양분을 재보충해주기 위해 소일을 교체하거나, 기존의 소일 위에 새 소일을 덮어씌우는 것이다. 대체로 영양계에 비해 흡착계 소일들이 이 리셋주기가 짧은 편이다. 다만, 세팅 이전에 파워샌드를 소일 아래에 깔아주면, 파워샌드의 유기영양분에 의해 리셋주기를 늘릴 수 있다고 한다(내가 직접 사용해본 적은 없다).


  개인적으로는 아마조니아 시리즈의 영양계 소일을 추천하나, 초보의 경우는 긴 물잡이를 견디기 어려울 수도 있고 또한 수질관리에 어려움을 겪을 수도 있기에 무조건적인 권장은 하지 않는다. 일본의 유명 수족관인 아쿠아테일러즈에서는 초보의 경우 저면판 위에 흡착계 소일을 깔고, 그 위에 아마조니아 파우더를 도포하는 세팅도 권장하고 있다. 이상의 정보를 바탕으로, 각자 자신에게 맞는 소일을 선택해 수조를 세팅하도록 하자.


  추천 소일- 뉴아마조니아(노멀의 경우 9리터 3.4라는 염가), 브리더스소일(다소 비싸지만 영양계+흡착계. 일본에서 제일 추천하는 소일)

  비추 소일- 플래티넘소일(제품 자체는 나쁘지 않은 흡착계 소일이지만 슈퍼파우더 8리터 일본가 1250엔. 국내가 5만원)



    2) 여과


  사실 새우항의 여과는 어떤 방식이든 가능하다. 국내의 유명 사육자들도 심심찮게 외부여과를 쓰는 것을 보고, 가끔은 배면섬프를 이용하는 것까지 볼 수 있다. 사실 이러한 여과방식을 쓰더라도 프리필터만 확실하게 장착해 주면 아무런 문제가 없다. 다만, 프리필터가 제대로 되지 않은 경우에는 여과기 속에서 노는 새우들의 모습을 볼 수 있고, 또한 모터를 이용하기 때문에 기포기를 이용한 여과방식에 비해 수온이 2도정도 높아지는 경향이 있다.


  일본 브리더들의 경우는 저면여과를 가장 많이 사용한다. 새우사육이 주가 아닌 사람들은 소일에 저면여과를 한다고 하면 상당히 난감해하겠지만, 흡착계 소일에 익숙한 일본에서는 소일+저면여과는 상당히 흔한 조합이다. 일본의 새우 사육의 90%정도는 저면여과를 사용한다고 생각해도 좋을 정도. 저면여과방식은 흡착계 소일의 성능을 극대화시킬 뿐 아니라, 프리필터도 필요없으며, 여과력도 좋고, 소일 리셋시기까지 아무런 관리도 필요치 않다는 장점을 가진다. 초보이면서 흡착계 소일을 선택했다면 가장 권장하는 세팅이다.


  국내에서 가장 보편적으로 사용하는 여과방식은 스펀지여과이다. 프리필터가 필요없으며, 수온을 높이지도 않고, 관리도 한달에 한번 정도 스펀지를 짜 주기만 하면 되니 편리하다. 또한, 새우의 브리딩을 시도하게 되면 최소 3개 이상의 수조가 필요해지는데, 이 경우 다수의 수조를 브로와를 이용해 저전력으로 관리할 수 있다는 점도 큰 장점이다. 여과력도 세라쌍기급의 스펀지여과기를 이용한다면 매우 강력하기 때문에, 강하고 경제적인 여과를 생각한다면 스펀지여과기를 선택하는 것이 좋다. 다만, 게을러서 출수량이 줄어드는 데도 관리를 안하고 있다면 폭탄맞을 수 있으니 주의하도록 한다.

  대충 새우항의 여과방식은 이 정도를 고려해보면 되겠다. 잘 생각해서 자신의 여건에 맞는 방식을 선택한다.



    3) 레이아웃


  뭘 레이아웃까지 간섭하냐! 라고 말할 사람도 많을지 모르겠다. 하지만 간섭해야겠다. 특히 새우항=수초항으로 생각하는 사람들이 많기 때문에 반드시 간섭해야 한다. 물론, 수초항을 중심으로 꾸미고, 수초항의 청소부 및 포인트종으로 레드비를 투입하려는 사람들에게는 간섭하지 않겠지만, 레드비 사육을 중심으로 하겠다는 사람들에게는 필히 간섭이 필요하다.


  보통 초보의 경우는 레드비 수조를 각종 수초로 알록달록하게 꾸미려고 하는 경향이 있다. 하지만 이 경우, 가장 큰 난점이 하나 있다. 레드비를 제대로 볼 수 없다는 것이다. 보통 레드비들은 사막항에 모스활착유목 두세개만 던져놔도, 10마리 보이면 아, 30마리 사는구나, 하는 애들이다. 근데 빽빽한 중후경에 쫙 깔린 전경초까지 있다고 하면 새우는 거의 보지 못한다고 봐야 한다. '난 새우가 안보여도 괜찮아. 인내력이 있으니까' 라고 생각하는 사람들도 있겠지만, 새우를 못보게 된다는 것은 새우를 관리하지 못하게 된다는 말과 같다. 새우들이 수초 속에 잘 숨어 살겠지... 라고 생각하는 동안에도 사실은 이미 새우들은 전멸했을지도 모르는 것이다.


  그 뿐 아니라, 플라나리아 등의 새우의 생존을 위협하는 생물들이 창궐했어도 알 수가 없다는 점도 있다. 플라나리아 창궐시 조기 진압이 참 중요한데, 보이질 않아서 가만 두다 보면 수조는 플라나리아 왕국이 되어 버린다. 그때 가서 후회해도 이미 늦엉... 게다가, 수초가 빽빽하면 선별도 어려워...


  그러니 레드비 사육을 중점적으로 둔다면, 가능한 한 수조의 전방은 탁 트이게 하고, 모스활착유목 몇개로 포란암컷과 치비들의 은신처만 제공해주는 정도의 레이아웃이 좋다. 정 썰렁하면 잘 관리한다는 전제 하에서 가벼운 후경수초 한둘을 심어도 좋고...



    4) 조명


  위에서도 말했다시피, 비슈림프 수조의 세팅은 주로 음성수초 위주로 이루어진다. 그러므로 당연히 강한 조명도 필요없다. 적당히 수조 사이즈에만 맞는 저광량 조명을 선택해도 좋고, 음성수초는 어차피 엘이디에서도 잘만 자라기 때문에 엘이디 조명을 이용해도 좋다. 괜히 새우항에 고광량 PL등 달고 수온 높이지 말고, 적당한 조명을 선택하도록 하자.

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