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[일반] 요청) 소니 초점 세팅 팁 2앱에서 작성

A9M2갤로그로 이동합니다. 2020.07.22 10:00:02
조회 4633 추천 22 댓글 26

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가장 처음 나오는 초점 설정을 보자

뭔 우선순위라고 나오는데 이것은 ​초점 우선순위​이다

AF-S와 AF-C 따로 설정할 수 있다.

기본값은 균형 조정이다

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먼저 AF(AF 우선)를 보자. 이건 말그대로 초점이 가장 우선이기 때문에 초점이 맞지 않으면 아예 셔터가 열리지 않는다. 때문에 찍은 사진들은 거의 무조건 칼핀을 보장한다.

단점은 연속 촬영 속도가 느려진다. 특히 움직이는 피사체의 경우,

AF구동 -> 실패(=사진 안찍힘)  -> 그동안 피사체 움직임 -> 다시 AF구동 -> 또 실패(=여전히 사진 1장도 안찍힘) -> 피사체는 계속 움직임 -> 촬영 실패

이런 최악의 악순환을 거치게 될수도 있다.

필자는 이미 극한의 상황에서 이런 악순환을 겪어봤다. 아무리 셔터를 눌러도 사진이 안찍힌다... 전자 20연사를 놨는데 7연사를 하고 있다...

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때문에 그 순간의 기회비용이 큰(=초점이 조금 나가더라도 한장이라도 더 찍는게 중요한) 상황에서는 매우 비추하는 세팅이다.

심지어 밤에는 스트로보도 안 터지기 때문에 (셔터가 열려야 스트로보도 동작하고 빛이 있어야 이후의 초점도 잡히니) 최악이다. ​

찍덕들은 보통 ​릴리즈우선​ 이나 ​균형조정​ 을 쓰는데 본인은 정신병자이기 때문에 그냥 20연사로 놓고 AF우선으로 세팅한다. ​초점이 나간 사진은 쓰레기야 ​

​릴리즈 우선​ 은 연속 촬영 속도가 우선이라​, 연사 저하가 없는 대신 ​초점이 나간 사진도 찍힐 수 있다.​(af 구동중에는 아주 잠깐 초점이 나갈테니)





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이건 또 뭘까 번역좀 해놔라 소니 ㅅㅂ럼들아
이것은 ​가로 세로 AF 영역 전환 설정​이다.

Vertical하고 Horizontal은 알겠는데 왜 굳이 이렇게 써놓았을까

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가로 세로 촬영을 번갈아 할 때 매우 유용한 기능이다.

야호코페이를 하는 디붕이들은 설정해두도록 하자

​전 그냥 리얼타임트래킹 써서 안씀 ​





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AF보조광​

-AFS에서만 동작함

-렌즈 크기에 따라 렌즈에 가려 전혀 쓸모 없을수도 있음

-하지만 쓸모 있는 경우(effective 한 경우) 극저조도에서도 이거 하나만으로 초점이 잡힘 매우 편리함

- 사람한테 쓸 경우 눈뽕 (찍덕의 경우 남 사진 망침)





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얼굴/눈 AF 설정

​af에서 얼굴 눈/우선​ 은 ​켬​ 으로 두는게 좋다. 1편에서 설명한 초점영역들 각자의 장단점이 있는데,

이걸 켬으로 두면 미세 초점을 위해 아주 작은 포인트를 사용할 경우에도 얼굴과 눈이 감지되면 바로 초점이 ​ 달라붙는다. 작은 포인트를 쓴다고 측거점 바깥의 피사체를 잡을 수 없는건 아니라는 이야기다​.

​피사체 인식​ 은 어디서 튀어나올 지 모르는 고양이들에 대비해 항상 동물로 두는데, 인물을 촬영할 땐 반드시 사람으로 돌려놓자. 인식이 안된다.

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AF 추적 감도 ​

많이들 헷갈리는데 추적 감도는 AF속도와 검출력에 아무런 영향을 주지 않는다. 5로 둔다고 빨라지는게 아니다.

단지 ​추척하는 대상을 얼마나 민감하게 변경할건지 ​
라고 생각하면 된다.

1-2로 놓으면 추적하던 A 대상을 B가 가리며 지나가도 A를 추적한다. 5로 놓으면 B로 바로 바뀌고 ㅇㅇ

새찍러 디붕이에 의하면 뒷배경이 깔끔한 하늘이면 추적감도를 높게 써도 상관없지만,

뒷배경이 지저분하거나 새가 비행하고 있을 때는 ​추적감도를 낮추는게 좋다고 한다.




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AF 조리개 드라이브​

이 설정은 ​전자셔터​ 에서만 동작/변경 가능하고,

지원되는 렌즈가 따로 있기 때문에 카메라 메뉴에서 휴지통 버튼을 눌러 위와 같이 설명을 읽고 상황에 맞게 사용하면 된다.

본인은 무조건 초점 우선순위만 씀.




​Eye - Start AF

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좆니놈들 메뉴 네이밍 미쳤냐? ​
이 기능도 많이 헷갈려하는 기능 중 하나인데,

그냥 ​뷰파인더에 눈을 갖다대면 AF를 수행할건지 고르는 설정​이다. ​크게 쓸모없다. 지원되지 않는 렌즈로는 작동 불가다.




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초점 위치의 순환

초점 영역을 프레임 끝으로 옮겼을 때, 더 옮길 경우 반대편으로 초점 영역이 넘어가게 할지 고르는 설정.

​순환하지 않음​ 에서는 초점 영역이 프레임 끝을 넘어가지 못하고 걸리고, ​순환​ 에서는 프레임 끝에 다다르면 반대편으로 넘어간다.

쉽게 말하면 음악 들을때 반복♻ 설정을 해두면 마지막 곡이 끝난 후 처음 곡으로 돌아와 재생되고, 설정을 꺼두면 마지막 곡이 플레이된 후 노래가 멈추는 것과 같다.

본인은 헷갈려서 걍 꺼놓는다.




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초점 프레임 색상​

1편을 보면 초점 프레임이 다 빨간색인걸 볼 수 있는데, 이 설정에서 바꾼 것이다. 기본값은 회색이다.

이렇게 설정하면 초점이 잡히기 전에는 빨간색, 초점이 잡힌 후에는 초록색이라 구분이 쉬워진다.



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​초점 확대​

미러리스의 장점 중 하나이다. AF-C에서는 동작하지 않으며, 초점확대를 하면

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이런식으로 가운데 십자가가 생기고 1배율부터 시작해서
조작휠 가운데 동그란 버튼으로 확대 배율을 조정할 수 있다.

바디마다 배율이 다른걸로 알고있는데 A9의 경우 최대 확대 배율은 9.4배줌이다.

왼쪽 밑에 프레임을 보면 얼마나 많이 확대됐는지 보인다.

여기서 초점을 잡으면 매우 정밀하게 초점을 잡을 수 있다.

특히 ​얕은 심도​에서 유용할 수 있다.

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본인은 이 기능을 자주 쓰기 때문에 커스텀 버튼 2번에 두었다. 참고로 이 버튼을 여러번 눌러도 초점확대 배율이 변경된다.




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MF 도우미 ​

켬으로 두면 MF에서 초점링을 돌렸을 때 이미지가 확대된다. 아주 편하다. 본인은 항상 켬으로 둔다.


사실 MF를 안쓴다




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MF 피킹​

MF에서 초점이 맞은 부분을 색깔로 강조해서 보여준다.

기본값은 켬이고 MF에서 빠지면 안되는 중요한 기능이다. 피킹 레벨과 색상은 취향껏 사용하자.


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AF-ON​

모르면 손해보는 버튼이다.
AF-ON이 하는 역할은 반셔터와 같다. AF를 구동한다.

반셔터가 있는데 이걸 왜쓰냐?

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셔터버튼 하나로 반셔터와 촬영 둘다 컨트롤하면 이렇게 문제가 생긴다.

반셔터 - 촬영 - 릴리즈 - 반셔터 - 촬영을 하면 위의 그림과 같이 ​AF가 비어있는 순간이 ​생긴다.


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반면 af-on을 이용하여 반셔터를 수행하고​, (버튼을 꾹 누르고 유지해야함) , 촬영해야 할 타이밍에만 셔터를 누르면 위의 문제가 해결된다.

셔터버튼엔 검지가 올라가 있으니 af-on 버튼은 당연히 엄지로 조작한다

반셔터를 검지로 살짝 잡고 찍을때만 꾹 눌러서 촬영해도 되지 않느냐?
-> 물론 가능하다. 그러나 급박한 순간에 버튼 하나로 두가지 일을 동시에 섬세히 컨트롤하는게 쉬울까, 반셔터는 엄지로 꾹 유지한채 검지는 손을 떼고 있다가 촬영할때만 셔터를 누르는 게 쉬울까?

실수로라도 셔터에서 손을 떼거나, 압력 조절에 실패하는 순간 포커스를 잃는 것이다.

그리고 당신은 초점을 다시 잡다가 위의 ​af우선순위​ 항목에서 설명한 최악의 악순환을 겪게 될 것이다

좋은 말로 할때 afon 써라




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초점 고정​
​(본인은 AEL 버튼의 원래 기능을 빼고 초점고정을 뒀다) ​

초점 고정은 왜 쓰는걸까? 일부 고급 렌즈들에는 동그란 모양의  초점 고정 버튼이 달려있다.

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줌링과 초점링 사이에 동그란 버튼이 그것이다. 물론 저 버튼에 다른 커스텀 설정을 할당할수도 있다.

초점을 잡다 보면 ​딱 이 ​지점에 초점을 고정하고 더이상 AF가 구동되지 않았으면 하는 상황​이 많다.

그러나 Af-c에서는 구도를 바꾸면 즉시 초점이 변경된다...

???: 그럼 Af-s로 끌어치기 하면 되잖아
-> 맞다. 그게 정석이긴 한데, 초점 고정 버튼을 쓰면 Af-c에서도 필요에 따라 초점을 고정할 수 있다는 점에서 활용성이 높아진다.

또한, AF-S와 AF-C의 작동원리 차이 + 소니의 매우 우수한 afc + 상대적으로 구린 afs로 인해 소니 유저들은 afc를 쓰는 경우가 많다. 실제로 많은 상황에서 afc가 훨씬 효율적이다

AF-S는 컨트라스트 위주이기 때문에 정확하고 저조도에서 유리하지만 검출 속도가 느림
AF-C는 위상차 위주이기 때문에 (얘도 솔직히 정확하다) 검출 속도가 아주 빠르지만 저조도에서 취약하다

영상러들 초점고정 사용예 추가 부탁합니다

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